Une sauce très… parisienne

Les sauces ont toujours été une des bases de la gastronomie française. Leurs nombres et leurs variétés sont incalculables et l’imagination des chefs de toutes les époques en font une exception française.

La vraie de vrai par une vraie niçoise !

Qui ne raffole pas de cette salade fraiche, colorée, savoureuse, si typique de la Provence et de sa cuisine. Pourtant au fil des décennies, elle a été malmenée, transformée, déstructurée et restructurée, pour souvent n’être plus que l’ombre d’elle-même.

Toutes les couleurs et les saveurs du printemps…

Il vient de loin. Il descend sans doute de l’ancien Haricot de mouton du Moyen-Age dont on trouve la trace dans l’ouvrage de Taillevent « Le Viandier » (1486), où il est orthographié « hericoq de mouton ». Pas de haricots bien sûr, car en vieux français harigoter voulait dire « déchirer, couper en morceaux » et le nom fait référence à un ragoût de viandes, de pommes de terre et de navets.

Le vrai goût de la cuisine populaire italienne

A lui seul ce plat regroupe tout ce que l’on aime dans la cuisine italienne, cette fameuse cucina povera (cuisine du pauvre) qui est à l’origine de la plupart des plats traditionnels. Ils sont l’expression d’un savoir-faire ancestral, d’une cuisine de femmes, les célèbres mamas, qui se transmettent les recettes de génération en génération. Elles sont le socle de l’identité gastronomique italienne.

Emblème de la cuisine provençale

Il faut avoir vécu au moins une fois ce rituel : assis à une grande tablée d’amis ou de famille, un beau jour de printemps ou d’été, sous la tonnelle ou les platanes, et trônant en son milieu : l’aïoli dans toute sa splendeur et son opulence !