Mathieu Pacaud - Histoires

... un jeune homme élevé et formé dans un des restaurants triplement étoilé le plus prestigieux, le plus respecté, le plus impressionnant, mais aussi auprès d’un père rigoureux et exigeant. Le jeune Mathieu ne devait pas rigoler tous les jours aux cotés de son père Bernard. Mais est-on en cuisine pour rigoler ? Coup de chance, l’enfant est doué, apprend vite et bien et va partir prendre l’air d’autres cuisines, avant de revenir au bercail pour se parfaire dans le trois étoiles paternel. Amour, respect, tension, lutte de territoires, tout y est, mais le restaurant demeure un des plus prestigieux de France et l’on y vient...

Michel Rostang

La transmission entre Michel Rostang et Nicolas Beaumann s’est faite en douceur, en confiance réciproque, en estime d’un chef pour un autre et réciproquement. Michel Rostang, grand chef à qui la cuisine française doit beaucoup, homme de famille et de fidélité, créé son restaurant éponyme à Paris en 1978. Fils bien né, son père était le fameux Jo Rostang qui eut trois étoiles Michelin à Antibes dans sa Bonne Auberge, il n’eut de cesse de suivre la voie tracée tout en affirmant une personnalité propre qui lui valut deux étoiles durant la plus grande partie de sa vie et encore aujourd’hui. Ses filles sont à la hauteur...

La Grande Cascade

Il est difficile de parler de Frédéric Robert sans aller chercher des superlatifs. On l’a connu chez Alain Senderens au Lucas Carton, maître d’œuvre et chef d’orchestre des partitions du maître, et avec quelle maestria ! Auparavant, il a connu les cuisines de Barnard Pacaud à l’Ambroisie, puis celles de Claude Peyrot au Vivarois, l’homme qui lui a appris à comprendre le produit et qui pleurait devant un panier de truffes dans ce trois étoiles parisien hors-norme.

La Scène au Prince de Galles

Stéphanie Le Quellec est sans nul doute la chef la plus intéressante du moment, depuis un moment et pour un moment. Sans nul doute, dans la nouvelle génération des femmes chefs, elle allie avec un talent époustouflant, technique et créativité, mais aussi chaleur et beauté des assiettes qu’elle propose au Prince de Galles. Son menu déjeuner, renouvelé entièrement chaque semaine, est un modèle du genre à un prix tout à fait abordable et justifié pour tant de richesse et d’originalité dans les plats.

Le Taillevent

Parfois, il suffit d’un détail. D’autres fois, c’est une ambiance, un style dans l’accueil et le service, un vin choisi par le sommelier. D’autres fois encore, c’est un plat qui arrive sur table, innocent, sans prévenir, et dès la première bouchée, il devient une révélation, une rencontre entre vous et lui. Le Taillevent est tout ça à la fois. La force tranquille.

Le Cinq
Christian Le Squer

Christian Le Squer est partout. Sur Facebook, à la télévision, dans les journaux. Il parle, informe, commente son travail et ce qui se passe dans sa cuisine pratiquement en direct. L’homme, le chef, est passé presque sans transition d’une discrétion excessive à une communication tous azimuts. Une nouvelle stratégie qui apparemment l’amuse, au moment où le Four Seasons est en passe de devenir le palace « gastronomique » de la capitale avec trois restaurants en état de marche. Et non des moindres : le Cinq, la galerie et le tout nouveau Le George.

Le Grand Véfour

Le charme opère encore et il opèrera toujours. Entrer au Grand Véfour est un voyage dans le temps, celui d’une excellence française, celui d’un monde qui n’est plus et qui pourtant vit encore, celui où les morts parlent aux vivants, à travers une glace, un miroir, avec le décor des jardins du Palais Royal qui n’a pas changé, celui des banquettes rouges où l’on s’assoit à la place de Colette, de Bonaparte et de Joséphine, de Victor Hugo ou de Jean-Paul Sartre, où leurs augustes postérieurs se sont posés, leurs places pour toujours que l’on emprunte l’espace d’un repas.

Le Meurice – Alain Ducasse

Pénétrer dans la grande salle à manger du Meurice est toujours un moment d’émotion devant la splendeur de cette salle incroyable, majestueuse, irréelle presque... Certains jouent les indifférents, les habitués, les « je viens souvent », quelle erreur ! Il faut se laisser porter, emporter dans cet endroit hors du temps, à la blancheur éclatante, aux lustres éblouissants, aux immenses fenêtres donnant sur le jardin des Tuileries, dans un décor unique de Starck qui a tout bougé sans presque rien changé, dirait-on. Du grand art.

Epicure par Eric Fréchon

Le Menu déjeuner chez Eric Fréchon est quelque chose de rare. Nous sommes à la table d’un des plus grands chefs français, le plus régulier, le plus assidu à maintenir une certaine élégance de la cuisine française, le plus classique dans l’originalité et le plus original dans le classicisme. Un génie discret, loin des petits hâbleurs et des postures du moment. « La cuisine est avant tout un métier », aime t-il à répéter, et il est vrai que le chef est l’artisan absolu, perfectionniste, amoureux sans détours du travail bien fait, précis, pointu même, et toujours ce talent incroyable pour trouver le détail qui va...

L’Abeille
au Shangri-La

Il est bon de retrouver Christophe Moret à la tête du restaurant gastronomique d’un des plus beaux hôtels de la capitale. L’homme a une expérience et un parcours qui lui permettent aisément de relever le challenge du départ de Phillipe Labbé. On se souvient de lui à l’ouverture du Spoon, un des concepts les plus inattendus d’Alain Ducasse, puis la consécration avec son arrivée au Plaza, maîtrisant la plus belle cuisine de l’histoire du palace. Un court passage chez Lasserre où il s’était peut-être laissé enfermer dans une histoire et une légende qui le dépassait.